OXFORD BAGS

Los oxford bags son conocidos por ser los pantalones que llevaron los estudiantes de la prestigiosa universidad inglesa Oxford desde los años 1920 hasta 1950.

Los estudiantes de esta universidad se "revelaban" de los adultos usando unos pantalones conocidos como "bolsas de Oxford".

Hacia 1925 aparece un pantalón de hombre muy largo y extremadamente amplio en el ruedo en esta universidad.

La holgura y la cadencia, integradas a las ropas de los caballeros, feminizan estos cuerpos masculinos acostumbrados a indumentarias estrechas y cortas, radicalmente diferentes de las faldas de las mujeres.

Los pantalones Oxford caracterizaron la vestimenta de una élite intelectual que, en materia estética, adhirió a posiciones vanguardistas, cultivó la vida elegante y experimentó el dandismo inaugurado por Beau Brummel en el siglo XIX.

En la década de los 30 atrajo la atención de los estudiantes de Estados Unidos, particularmente los de la "Ivy League", las universidades con mayor prestigio académico.

Se llevaban también por algunas famosas como Marlene Dietrich, Greta Garbo, Joan Crawford, Katherine Hepburn y otras elegantes que complementaban estos pantalones con camisas, corbatas, chaquetas, gabanes, zapatos y sombreros. Esta tendencia fue considerada escandalosa por el gran público.

Las mujeres francesas incorporan los anchos pantalones marineros de Chanel para tomar el sol en la playa y practicar deportes náuticos.

Ellas los acompañaban de tops sin espalda, blusas y capelinas de paja adornadas con cintas.

Los pantalones, sin pinzas en la cintura, renacen a fines de los años 60 de la mano de Pucci.

Bibliografía

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HISTORIA DE LA BRAGUETA

La bragueta, inventada en Francia, era a finales del siglo XV una pieza de tela que llevaban los hombres en la parte frontal de la entrepierna. Tenía la función de cubrir los genitales o la abertura delantera de los calzones, y se ataba con lazadas o cordones. Aunque en un principio servía para preservar la modestia masculina, en el siglo XVI, esta pieza aumentó de tamaño y tenía una función decorativa; su volumen era tal que servía de bolsillo. Muchas veces se enjoyaba, con el fin de atraer la atención a los genitales y ser símbolo de virilidad.

Antes de terminar el siglo XIV los hombres llevaban el jubón y la jaqueta bastante larga. Pero a finales del siglo XIV, estas dos piezas, se fueron acortando, porque los hombres querían lucir sus piernas y sus calzas.

Estas calzas no estaban unidas en su parte central y se cosía un triángulo en el lugar adecuado y así había nacido la bragueta. Es decir, se trataba de un triángulo protector relleno que se colocaba en la entrepierna.

La nueva camisa sólo llegaba a la cintura; transformaba el bajo vientre en zona vulnerable.

La intendencia militar creó entonces una protección específica y protuberante, bautizada bragueta, del latín braca, bolsillo. Una estructura rígida que subsiste hoy para garantizar el confort (bailarines) o la protección (boxeadores, toreros), de varones en acción.

Este complemento se sujetaba al jubón por medio de agujetas (una correa o cinta con un herrete en cada punta, que servía para la sujeción de diferentes prendas de vestir).

La bragueta derivada pasará, como tantos hallazgos bélicos, a la ropa del hombre común y corriente.

Precisamente, el Renacimiento y la libertad sexual del siglo XVI convirtieron a la que se podría llamar “bragueta civil” en ostentoso reclamo.

Pero la moda muere por la moda y “aquel bolsillo sexual que albergaba incluso frutos o monedas” es desplazado por el pantalón corto y abullonado, que disimula el miembro y oculta vastos bolsillos en sus pliegues laterales.

La bragueta con botones hizo su aparición en el siglo XVIII, y hasta la Inquisición intervino inicialmente por considerarlo inmoral.

El estilo bragueta jactanciosa será brevemente recuperado, a finales del XVIII, por la culotte-à-pont, un lienzo que nace en la entrepierna y se sujeta en la cintura.

En el siglo XIX se impone el pantalón democrático, promocionado por el inglés George Brummell.

La cremallera cambió por completo la historia de la indumentaria masculina cuando fue incluida en la bragueta.

Bibliografía:

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LA MODA DE BAÑO

Hacia 1780 se inicia en el sur de Inglaterra la moda de los baños de mar, pero hay que esperar treinta años para ver, en el verano de 1812, a la reina Hortensia lucir en Dieppe lo que podría considerarse el primer traje de baño moderno: un conjunto de punto, color chocolate que consistía en una camisa bordada cubierta por una túnica de manga larga, con pantalones a la turca ceñidos a los tobillos y, en el pelo, una carlota inspirada en el gorro de dormir.

Fue el arquetipo de traje de baño femenino, vigente hasta finales del siglo XIX. No debía ser erótico, para ello se usaron colores lo menos favorecedores y más oscuros posibles: tras el color chocolate de Hortensia vinieron los marrones, los grises oscuros, los burdeos, o el negro.

Los primeros trajes de baño siguieron el mismo diseño que los trajes de calle, es decir, unos trajes complicados y a los cuales les sobraba bastante tela, lo cual los hacía un poco incómodos a la hora de moverse entre arena y olas. Se trató de cambiar el material, ya que los trajes de baño de punto eran poco adecuados, pues colgaban al mojarse.

Fue en 1840 cuando surgieron los primeros shorts de baño para hombres, que no tenian elástico y que, cuando se mojaban, se caían hasta los tobillos. Para evitar esas situaciones, Charles Goodyear diseñó en 1844 un modelo de una sola pieza, que cubría de pies a hombros.

A principios del siglo XX, los hombres lucieron bañadores formados por pantalones hasta las rodillas y camisetas de manga corta. Las mujeres, en cambio, vestian camisones, medias y zapatillas.

En 1922, los hombres empezaron a lucir sus torsos, pero las mujeres todavía se bañaban con pantalones de franela y vestidos ornamentados con lazos y puntillas. Pero en 1930, la firma Jantzen fabricó unas mallas elastizadas para mujeres que, posteriormente, dieron lugar a los bañadores de una sola pieza.

El 5 de julio de 1946, el ingeniero Louis Reard inventó el traje de baño de dos piezas, una auténtica provocación para los hábitos conservadores de la época. Pasó a llamarse bikini porque ese era el nombre de un atolón del Océano Pacífico, donde Estados Unidos explotó la primera bomba de plutonio. La nueva prenda era igual de explosiva y de inmediato fue prohibida en muchos países y condenada por las autoridades religiosas. Resultó tan escandaloso porque mostraba el ombligo, una parte del cuerpo femenino que se reservaba para la intimidad. El bikini sólo se diferenciaba de la ropa interior por el material y los colores.Ninguna modelo profesional se atrevía a lucir una prenda tan destapada. Por eso el creador del bikini, tuvo que recurrir a una bailarina del Casino de París, Micheline Bernardini.

Por estar considerado inmoral, no se puso de moda hasta 1957, cuando Brigitte Bardot posó en bikini en Saint Tropez y Cannes. Su papel en "Y Dios creó la mujer" animó a decenas de mujeres a usar el bikini.

En España y Portugal estuvo prohibido hasta finales de los sesenta, aunque los bikinis aparecieron en las playas españolas con la llegada de las turistas extranjeras; en aquellos años se los llamaba Saint Tropez, en memoria de los modelos de la Bardot.

Los bañadores se hicieron cada vez más audaces. En 1964, Rudi Genreich creó el monobikini (con el que nació el topless), y en 1974, el genovés Carlo Ficcardi diseñó el tanga, que causó furor en las playas de Brasil.

Bañador masculino, 1900

En 1900 los trajes de baño eran coloridos y alegres, gracias al diseño de rayas de moda, pero no estaban hechos para nadar ni para moverse cómodamente. Eran de lana, un material que se hace pesado y se deforma al mojarse, y podía ser destrozado por las polillas cuando no se usaba.

Biquini, 1953

Brigitte Bardot puso de moda el biquini al aparecer luciendo uno en la playa de Cannes en 1953. Este bañador de dos piezas, basado en un sujetador y dos triángulos, creó una gran conmoción al ser la primera vez que se enseñaba el ombligo. 

Dolce & Gabbana, 2010

Este bañador ceñido refleja el estilo de la colección de baño de 2010. El actor Daniel Craig marcó un estilo en su papel de James Bond en Casino Royale (2006), al lucir un bañador muy similar diseñado especialmente para la ocasión por Grigio Perla.

BIBLIOGRAFÍA

http://www.culturizando.com/2011/07/la-historia-de-el-bikini.html

http://www.quo.es/ciencia/historia/historia_del_traje_de_bano

http://www.menshealthlatam.com/sexo-pareja/505894/que-te-prende-y-que/

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LIBRO: Ffoulkes Fiona, Cómo leer la moda, una guía para comprender los estilos; Blume, Madrid 2011