giovedì 6 dicembre 2012


RODARTE

La marca Rodarte creada por las hermanas Kate y Laura Mulleavy llegó al mundo de la moda como una bocanada de aire fresco, el nombre de su empresa, tomado del apellido de soltera de su madre, ha logrado colocarse en los puestos más altos del mundo de la moda y de Hollywood.


Las hermanas Laura y Kate Mulleavy, diseñadoras de Rodarte


California es el estado donde han crecido. Su madre es artista, su padre, botánico. Tras el colegio, fueron a Berkeley, donde Laura empezó a estudiar Biología, cambió a Filología Inglesa y lo dejó todo cuando Kate se graduó en Historia del Arte. Pero, entonces, no tenían una idea clara de lo que querían hacer. Así que se pasaron un año ahorrando para montar un pequeño negocio.

Su sueño comenzó en 2005. Kate vendió sus discos y con los 12.500 euros ganados se sentaron en la mesa de la cocina e hicieron su primera colección basada en 10 prendas confeccionadas de forma totalmente artesanal. Las recrearon en miniaturas de papel y las mandaron, metidas en el armario de una casa de muñecas, a Decades, una tienda de ropa vintage de Los Ángeles. El dueño, Cameron Silver, impresionado, avisó a los medios especializados de la zona. En febrero de 2005 el periódico Women's Wear Daily –una especie de biblia sobre la moda– sacó su primera colección en una de sus portadas. Poco después, Anna Wintour, de Vogue, visitó su taller.
Y así, la carrera de estas diseñadoras estadounidenses comenzó a tomar forma.

De Santa Cruz recibieron la influencia de las subculturas de skaters, surferos, punks y Hare Krishna. El paisaje, con bosques de secuoyas, playas pobladas de eucaliptos y campos de mostaza, les marcó y fue uno de sus pilares emocionales. Aparte del cine. Según su madre, el cine clásico fue crucial en su educación. El interés por la moda se despertó al ver La fiera de mi niña o Lo que el viento se llevó. En sus cuadernos, Laura pintaba mapas de la casa y Kate hacía bocetos de moda.

Su particular visión de la moda, en la que mezclan la pintura del Renacimiento con el cine de terror, les ha permitido triunfar en solo siete años.

En poco tiempo, Rodarte ha conseguido crear una imagen de marca claramente diferenciada. Su calidad está avalada por una gran cantidad de galardones, entre ellos, cinco premios de la CFDA (Council of Fashion Designers of America), considerados los "Oscars" del mundo de la moda, y por las más de 20 portadas de revistas internacionales que han protagonizado. A estos triunfos se suma el haberse convertido en una de las firmas de moda favoritas de los celebrities. Actrices como Kirsten Dunst, Elle y Dakota Fanning, Cate Blanchet, Keira Knightley, Chloë Sevigny y Natalie Portman, lucieron alguno de sus diseños.



Gracias a la actriz Natalie Portman, quien ya era clienta asidua de la marca, accedieron al siguiente capítulo de su carrera: el diseño de vestuario para la película Cisne negro, de Darren Aronofsky. Para esta obra diseñaron tutús en blanco y negro con sencillos estampados simétricos.



"Enseguida comprendimos la extrema belleza de lo que el director quería contar en este gran proyecto", comenta Kate.
Para llevar a cabo este encargo, las hermanas localizaron artículos académicos sobre la historia del ballet y pasaron horas trabajando sobre cómo conseguir que 13 capas de tul salieran del cuerpo de forma horizontal. "Hicimos una colección basada en la forma del cóndor. Quemamos tejidos y los estropeamos para ver cuáles eran los resultados. Ayudamos a Natalie Portman a crear su personaje. La ropa permite a los actores creer más en el papel que interpretan", asegura Laura.


“Cuando te pones un vestido de Rodarte tienes la sensación de estar llevando una obra artística. Saben mucho de historia, cine, literatura y arte contemporáneo”, asegura Natalie Portman, una de sus primeras admiradoras y ahora íntima amiga. Y añade: “Crean trajes de los que puedes hablar y pensar”.



Las hermanas Mulleavy distan mucho del estilo de sus compatriotas, acercándose más al vanguardismo y romanticismo de la moda europea y mostrando siempre lo artesanal de sus colecciones. Detallistas hasta el extremo, Rodarte busca una mujer diferente y de alguna forma, romántica, adicta a los tonos nude y empolvados y a los colores inspirados en la naturaleza.


Y es que el trabajo de Rodarte desde su inicio destacó por la precisión y sus prendas casi artesanales, cosida meticulosamente y a la vez elegante.
Actualmente, Rodarte forma parte de la colección permanente de dos museos de fama internacional: el Costume Institute of the Metropolitan Museum of Arts y el Fashion Institute of Technology Museum de Nueva York.










BIBLIOGRAFÍA

http://modamdq.blogspot.com.es/2011/02/el-vestuario-de-black-swan-por-rodarte.html

http://www.hoymujer.com/Moda/Moda-Vip/Rodarte-como-hermanas-frikis-662514012012.html

http://www.revistavanityfair.es/articulos/el-efecto-rodarte/16625

http://www.vanguardia.com.mx/rodarteconquistatodo-1336024.html

http://www.cosmohispano.com/rodarte-vanguardia-e-innovacion

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venerdì 30 novembre 2012


PRENDAS INTELIGENTES PARA EL FUTURO DE LA MODA

Más allá de tendencias, comodidad y funcionalidad, existe una nueva manera de ver y entender la moda. Se abre una nueva era en la industria textil. La irrupción de las llamadas prendas inteligentes, aquellas que interactúan con las personas y el entorno gracias a la tecnología, aportan otra dimensión. Estas prendas de vestir ya no solo buscan ser estéticas: ahora también promueven el bienestar de quienes la portan. La ropa ha dejado de ser algo meramente material para ir mucho más allá. Cada vez más, los investigadores buscan aplicar los avances tecnológicos a las prendas de vestir para facilitar, de una forma u otra, la vida a la gente.

Un ejemplo de estos avances es el descubrimiento de la diseñadora catalana Laura Morata. Con un sistema basado en la aromaterapia ha conseguido que las prendas que diseña afecten a todos los sentidos. Prendas que levantan el ánimo, que mantienen la temperatura corporal, que calman el estrés o que repelen los mosquitos engloban el nuevo concepto de ropa inteligente.

Laura Morata, directora de proyectos de diseño en la firma Madre mía del amor hermoso desde hace 15 años, fundó esta empresa en 2005 para fusionar moda y tecnología. Así, basándose en la aromaterapia y en el sentido del olfato que llega directo al cerebro, la diseñadora ha creado prendas en las que incluye microcápsulas con esencias naturales que, en el momento de vestirlas, despliegan todos sus beneficios.
"La vainilla y el jazmín, las suelo utilizar en trajes de novia, ya que calman los nervios y relajan, lo que permite disfrutar de ese día tan especial con serenidad", dice la creadora.
En cambio la fresa y la manzana son fragancias ácidas para la cotidianidad ya que estimulan el ánimo bajo y el cansancio, pueden ir incorporados en vestidos y camisas de diario, para afrontar el día con una sonrisa.

También ha diseñado vestuario antiestrés. Són prendas con antiestáticos, que evitan que las mujeres se carguen de la energía electroestática que deprenden móviles y ordenadores.

Utilizando la tecnología del plasma y mediante un proceso absolutamente ecológico, la firma ha creado prendas antimanchas que repelen la lluvia y cualquier líquido, bien sea vino, cava o sopa. 

Otro invento de esta firma son las prendas antimosquitos, que a través de un producto repelente encapsulado en las tramas del tejido consigue desviar los picotazos de este desagradable insecto.


Con el PCM -Phase Change Material-, también microencapsulado en abrigos y chaquetas, Morata ha conseguido coser prendas que mantienen la temperatura corporal tanto en verano como en invierno, en las condiciones climáticas más adversas.

Con el paso del tiempo, las bondades de la tecnología van desapareciendo de las prendas, pero están estudiando el poder recargarla para que duren más tiempo, aún así se disfruta de sus virtudes durante más de un año.

La ropa del futuro debe brindar confort, elegancia, practicidad y, según Laura Morata, “además debe proteger el medio ambiente”.






BIBLIOGRAFÍA

http://www.infonomia.com/if/img/conversando_52a.jpg
http://www.ellitoral.com/diarios/2010/01/17/informaciongeneral/INFO-01-web-images/1_fmt.jpeg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgv38LcC3Pstg2DQuG1E2j0fL9J2vLzH4LAeJxEVtY4jCBOn3JTKjTgGK3yx8CWENDeUAA275UBmQ3c1ASwDwiStNRca2SMSuUkHqsxj7JQnOurtDlgyRwgbJrtyG0uKT-UaH_6RGYgdazQ/s1600/ropainteligente.jpg
http://www.nanotecnologica.com/wp-content/uploads/vestidonovia-300x200.jpg






venerdì 23 novembre 2012


MAMA RAWA: MODA ÉTICA


No solo de alta costura vive la capital de la moda. Del 6 al 9 de septiembre 2012, París acogió Ethical Fashion Show, “una feria de comercio justo imprescindible”, explica el equipo del proyecto Mama Rawa, que comercializa el trabajo de artesanas de El Alto, Bolivia. 
La colección fue dirigida por la diseñadora boliviana María Teresa Torres y está compuesta básicamente de prendas y accesorios tejidos a mano en lana de alpaca e inspirado en el personaje andino del kusillo por su alegría y sinceridad, y recalca que el mensaje de esta colección es que “la alegría traspasa toda ilusión material”.
Torres, más bien conocida como “Tere” (diseñadora de Mama Rawa) mostró la riqueza artesanal de manos bolivianas y su propio talento en el diseño, en París, la capital de la moda, invitada al Ethical Fashion

Tere estudió en Buenos Aires (Argentina), donde ya ha presentado sus diseños, pero ahora en 2012 fue la primera vez que tuvo la oportunidad de llegar a Europa, al igual que es la primera vez en que Mama Rawa participa en una pasarela que propicia una ‘moda ética’.

La apertura de las tiendas de Mama Rawa fue una iniciativa del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza (CPMGA), en diciembre de 2006, para comercializar los productos y artesanías que elaboran mujeres que en algún momento estuvieron en situación de riesgo (maltrato familiar) y que fueron acogidas por este centro. La producción que desarrollan las artesanas y artesanos reunidos en Mama Rawa está orientada por diseñadoras nacionales e internacionales que emplean como principales fuentes de inspiración la vida y la cultura del Altiplano boliviano.
Las diseñadoras trabajan con las artesanas y artesanos, las texturas, colores, tendencias de moda, formas de diseño y de temporadas. Los productores elaboran prototipos y generan colecciones de productos en función de las tendencias emergentes en el mundo.
Las imágenes de la naturaleza, los saberes ancestrales y la riqueza de las festividades de trascendencia como el Gran Poder, conforman la raíz de su producción que combinada con diseños contemporáneos genera modelos únicos y originales.
Al contemplar el arte nativo junto con las tendencias estéticas de actualidad, los productores experimentan la creación innovadora en cada nuevo diseño rescatando la esencia de lo boliviano con un sello de vanguardia para el mercado nacional e internacional. Con iniciativa propia han conseguido, después de dos años de intervención, productos de alta calidad y apropiados a los mercados nacionales e internacionales.

El no encasillarse ni tener límites en los diseños de los cientos de productos distinguen a esta organización. En el corto tiempo de este negocio, ubicado en la avenida Montenegro, ya ha ganado un prestigio avalado por sus clientes.
Es casi una misión imposible escoger un solo artículo, por la gama de productos y artesanías que se ofrecen a los clientes.

“Aún en Latinoamérica no nos cuestionamos de dónde viene lo que usamos, quién realiza ese trabajo, cuál fue su proceso, los materiales. Solo buscamos lo que nos quede bien, dependiendo de la posibilidad económica buscamos el efecto ‘bada bum’, que es impresionar, lo cual no está mal. Pero debemos ser más responsables con nuestro aporte a la degradación del medioambiente, aunque los materiales naturales sean más costosos, al igual que los teñidos naturales.
Fuera de apariencias, es importante reconocer el trabajo que se realiza, sobre todo en países en vías de desarrollo que hemos sido la mano de obra barata por excelencia y en muchos casos esto genera más pobreza.
Hoy en día ser consciente con el medioambiente no solo está de moda por la necesidad de salvar al planeta, sino porque de alguna manera demuestra la conciencia de las personas”, asegura la diseñadora de Mama Rawa.



Bibliografía

http://www.paginasiete.bo/2012-08-24/Gente/NoticiaPrincipal/156-157Gen00301-01-13-ADEL.aspx
http://modatodamoda.blogspot.com.es/2012/08/la-coleccion-kusillo-de-mama-rawa.html
http://www.lostiempos.com/click/en-portada/en-portada/20120821/mama-rawa-ahora-en-cochabamba_182742_386994.html
http://www.google.de/imgres?q=mama+rawa+ethical+fashionn&hl=es&tbo=d&biw=1231&bih=588&tbm=isch&tbnid=dLxQyURi46yCuM:&imgrefurl=http://m.laprensa.com.bo/diario/entretendencias/escena/20120831/creatividad-alte%25C3%25B1a-estar%25C3%25A1-en-par%25C3%25ADs_32854_52536.html&docid=r1XEDmlXgNOD3M&itg=1&imgurl=http://www.laprensa.com.bo/media_recortes/2012/08/30/52537_md.jpg&w=348&h=232&ei=s4SwUNqHF8eP0AWb0YHQBA&zoom=1&iact=hc&vpx=4&vpy=198&dur=4612&hovh=183&hovw=275&tx=133&ty=100&sig=111642054897615488911&page=1&tbnh=134&tbnw=197&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:0,s:0,i:83
http://www.eldeber.com.bo/vernotasociales.php?id=120807195222
http://mamarawa.com/cms.php?id_cms=8
http://www.laprensa.com.bo/media_recortes/2012/08/30/52537_md.jpg
http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-prn1/71135_120022584677987_4002085_n.jpg
http://www.fashioncompassion.co.uk/blog/wp-content/uploads/2012/09/Ethical-Fashion-Show-Paris-2012.jpeg

El rey de los pantalones



“Creo que muchas veces las mujeres se olvidan de los pantalones porque los vestidos y las faldas sientan fácilmente bien, mientras que se necesita un pantalón diferente para cada tipo de cuerpo”, dice el diseñador Alvin Valley, al que hace diez años conocían en Nueva York como rey de los pantalones por lo bien que sentaban sus modelos.


Alvin Valley es un diseñador estadounidense con raíces cubanas, pero se educó en Sevilla (España). Estudió diseño en la Universidad de Miami.
Valley es uno de los diseñadores favoritos en Estados Unidos. La sastrería, el diseño y los finos detalles de sus prendas lo consolidan en el mundo de la moda.



Desde que abrió su primera tienda en Coconut Grove (Miami), en 1995, Alvin Valley desarrolló una clientela fiel de celebridades y estrellas de Estados Unidos. Sus clientas valoran la fabricación artesanal de sus colecciones. Penélope Cruz, Salma Hayek, Cameron Díaz, Eva Longoria, Halle Berry, Kate Winslet y Jennifer Lopez son algunas de sus clientas. Esta excelente reputación le sirvió para abrir una tienda en Nueva York, en 2000.
Los diseños y cortes impecables de Valley hacen que hombres y mujeres lo elijan para usarlos todos los días. 
Valley diseña ropa prêt-à-porter tanto masculina como femenina. Sus diseños son una combinación de diferentes culturas: la europea, la latinoamericana y la norteamericana. Es un enamorado de las curvas latinas, y asegura que su origen siempre está presente en el corte "sexy, femenino, sensual", que caracterizan sus diseños, detalles que admira de la mujer hispana. "La mujer latina, aunque haya sido criada en EEUU u otros países, tiene una sensualidad incomparable. Es algo innato, y como hombre latino aprecio esa feminidad, esa sensualidad, ese arte".

“Hoy día, el fondo de armario requiere prendas para vestir de diario y en eventos, y los pantalones son muy versátiles” Los que yo diseño se pueden llevar a la oficina y a una cita, por ejemplo”, explica Valley.

Además de las dos colecciones que Alvin Valley lanza al año (una de primavera-verano y la otra de otoño-invierno), ha diseñado uniformes para varios hoteles de cinco estrellas, importantes restaurantes y afamadas boutiques.


Ahora el diseñador cubano está vendiendo su nueva colección para otoño 2012, en la que ofrece varias propuestas en muchos colores y tamaños, a través de su página en Internet (www.alvinvalley.com) .

La idea de la página es ofrecer un servicio de primera clase a la clienta, que se sienta muy especial. Mucha gente ya no quiere ir a las tiendas, sino ordenar desde su casa, que se lo envíen y probárselo en la comodidad de su hogar y lo que no quieran, devolverlo", argumentó el modisto.

"Queríamos lanzar una nueva plataforma donde no hubiese ningún intermediario entre la clientela y yo, que haya una conversación directa. No vendemos a las tiendas y el consumidor se beneficia de comprar a un precio más conveniente", señaló Valley, que describe su nueva plataforma como "una evolución".

Valley, quien destaca que lo más esencial de un buen pantalón es el corte, señaló además que su nueva colección se caracteriza porque las piezas llevan ahora una faja interior que define mejor la silueta femenina.

"Siempre me ha gustado la gente que ha querido destacarse aunque sea un poco controvertida. Es importante para mí porque me empuja hacia la dirección de lo que estoy diseñando. Aunque el cliente sea conservador, quiero darle esa personalidad", afirmó Alvin Valley.










BIBLIOGRAFÍA




sabato 17 novembre 2012


Made in China con calidad !


Eva Siu

En el holding textil, Neo Concept Group, perteneciente a las hermanas Eva y Harriet Siu, del que es presidenta Eva Siu, se fabrican prendas para hombres, mujeres y niños para algunas de las mejores firmas del mundo como Armani, Agnes B, Kenneth Cole, Joseph, Max Mara y Cavalli. Este grupo también posee tres marcas propias (Siu, Margarita Ovi y Les Cent Ciels) que distribuye en China y con las que entró en el mercado internacional en 2012.




Neo Concept Group, cerró en febrero de 2012 un acuerdo de licencia con la marca española Armand Basi y By Basi para explotar la marca a escala mundial durante los próximos siete años.
A pesar de ello, la marca "sigue siendo propiedad de la familia Basi", tal como comenta Nuria Basi a YO DONA (revista) en sus oficinas barcelonesas, y asume la gestión de las tiendas en España y el control del diseño de las colecciones.

Eva Siu tiene a su cargo 4000 empleados encargados de realizar los once millones de prendas de marcas famosas que salen al año de sus talleres.
Fue hace 22 años cuando Eva Siu fundó la empresa y comenzó con dos personas, una de ellas es un gran maestro que todavía trabaja con ellos. “He puesto mi corazón y mi vida en la compañía. Sólo el 5% de mi tiempo lo dedico a mi vida privada...” dice Siu.

El grupo Neo Concept se encuentra en la ciudad de Guangzhou situada en el suroeste de China, y posee fábricas y oficinas en Nueva York, París, Como, Amsterdam, Londres y Barcelona, además de Shanghai, Hong Kong, Beijing, Jiangsu, Dongguan y en la Mongolia china.

Neo Concept es un inmenso complejo con varios edificios destinados a talleres textiles, oficinas y bloques de viviendas para los trabajadores, ya que el 80% de la plantilla de Neo Concept proceden de pueblos o ciudades de todo el ámbito chino, algunos de los cuales se encuentran a miles de kilómetros de distancia, la solución a este problema fue la creación de apartamentos donde pudieran vivir los trabajadores. El complejo cuenta también con un hotel de 78 habitaciones y 32 suites para albergar a los que allí llegan para hacer negocios.
Las medidas de seguridad del recinto son extremas por el material sensible con el que trabajan (prendas de marcas de lujo, tejidos caros...).
Los edificios que comprende este complejo están construidos con materiales reciclables, un sistema de regulación de temperatura sin aire acondicionado y procesos que garantizan la conservación del medio ambiente. La sostenibilidad y la estética son las dos ideas clave que sobrevuelan todo el proyecto.
El complejo cuenta además con servicios sociales y lúdicos como biblioteca, guardería, consulta médica, canchas de baloncesto y tenis...

Las cuatro plantas del edificio están divididas por el tipo de encargos, según sean de marcas de lujo (para las que muchos trabajos son artesanales) o para firmas populares (se hacen en áreas mecanizadas). En cualquier caso, en estos talleres no saben lo que es la fabricación de artículos todo a cien con la que se asocia el made in China.
A Eva Siu nunca le ha interesado el negocio de bajo coste. “En China hemos sido históricamente muy buenos artesanos, nuestros trabajos manuales son delicadísimos y hay que reeducar a la población en este sentido para mostrar lo mejor de nosotros” señala Eva.
Neo Concept cuenta con una estructura vertical con la que controla la cadena de principio a fin, desde la producción de cachemir con rebaños de cabras, pasando por fábricas de hilados y tejidos propios, hasta equipos de diseño, confección, distribución y comercialización con tiendas propias.

“Estoy orgullosa de la lealtad de los empleados y de que quieran a la compañía. El futuro del mundo es trabajar en común. Es una satisfacción trabajar con gente de todo el mundo y en nuestro grupo conviven más de 10 nacionalidades... Eso es lo que significa la globalización: trabajar juntos y vivir juntos, porque hoy cualquier cosa que ocurre en un punto del planeta tiene repercusión en el resto”, asegura la hongkonesa de nacimiento Eva Siu.
“La economía es fundamental, pero creo que no se debe hacer dinero para nada, sólo para gastarlo. Tenemos que emplear nuestra energía en mejorar el mundo... Debemos preservar el medioambiente, erradicar el hambre, mejorar las desigualdades entre civilizaciones...El mundo necesita ayuda”, concluye Siu.










BIBLIOGRAFÍA:


http://www.elmundo.es/yodona/2011/06/13/moda/1307964077.html
http://www.modaes.es/empresa/20110511/compraventa-de-lujo-razon-aqui.html
http://www.yomujer.com/eva-siu-fabrica-moda-occidental-china/
Revista: Magazine, El Mundo, N° 636, 4 de Diciembre de 2011
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http://www.yomujer.com/wp-content/uploads/2011/12/taller-textil.jpg
http://www.hayunamujerenlacocina.es/pictures/normal_3cb9098966.jpg



domenica 11 novembre 2012


JEAN SCHOOL: tres años para conocer el denim



A mediados de septiembre de 2012 abre sus puertas el primer colegio profesional dedicado y especializado a formar a los futuros diseñadores de vaqueros.

Se trata de la Jean School situada en Ámsterdam (Holanda) y ha sido una propuesta impulsada por la organización House of Denim, con la colaboración de la Universidad de Ámsterdam ROCvA-, una organización creada hace unos años para impulsar el sector.

Convertida en el epicentro del universo vaquero, Ámsterdam es el lugar perfecto para emprender la aventura, explica a S Moda James Veenhoff, quien, tras varios años dirigiendo la Semana de la Moda Internacional de Ámsterdam, fundó House of Denim.
Ámsterdam es el centro del mundo de los vaqueros europeos. Algunas de las grandes firmas de denim tienen su sede y oficinas de desarrollo aquí: Pepe Jeans, Levi's, G-Star, Hilfiger, Kings of Indigo, etc.

La escuela Jean School presenta un programa de lo más completo, pretendiendo enseñar a sus alumnos todos los aspectos de la industria, desde el diseño y patronaje hasta los procesos de tinte y lavado de la prenda, pasando por las técnicas de marketing y venta.
Tres años es el tiempo que se tarda en aprender todas las técnicas necesarias para crear los mejores y más innovadores vaqueros, al menos así lo estiman desde la Jean School.
La producción sostenible es uno de los principales contenidos de este curso. «Este programa alterna las técnicas tradicionales del oficio y los avances de un diseño sostenible», cuenta Veenhoff. «Queremos crear una industria más inteligente, limpia y seca». Para ello, la escuela se ha asociado con KICI, la principal organización benéfica de Holanda dedicada a la recolección de ropa.
Los fundadores ven a la escuela como una intersección entre el anticuado trabajo artesanal y los nuevos conceptos de sustentabilidad en diseño.

En su primer año, la escuela cuenta con 18 alumnos, que dentro de tres serán los profesionales mejor formados del sector del denim. Probablemente sus manos crearán los cortes y estilos más novedosos, marcando las tendencias del futuro.






BIBLIOGRAFÍA

http://www.worldfashioncentre.com/de-de/besucher/besuchernews.aspx?udt_751_param_detail=2090
http://www.fundacionprotejer.com/prensa-noticia.php?id=27330
http://www.rawrdenim.com/2012/10/house-of-denim-a-look-into-the-amsterdam-jean-school/
http://smoda.elpais.com/articulos/el-vaquero-crea-escuela-literalmente/2567
http://www.guialomejordelmundo.com/es/moda-y-belleza/boutiques-femeninas-y-masculinas/2140/tres-anos-para-conocer-todos-los-secretos-del-denim.html

http://www.modefabriek.nl/wp-content/uploads/2012/09/jeanschool1.jpg
http://www.long-john.nl/wp-content/woodypicas/Jean-school-Amsterdam-James-Veenhoff-Wouter-Munnichs-LONG-JOHN-2-e1347271880293.jpg
http://jfkmagazine.nl/wp-content/uploads/430065_192732814162449_1566685420_n1-e1347440692793.jpg

lunedì 29 ottobre 2012


OXFORD BAGS


Los oxford bags son conocidos por ser los pantalones que llevaron los estudiantes de la prestigiosa universidad inglesa Oxford desde los años 1920 hasta 1950.

Los estudiantes de esta universidad se "revelaban" de los adultos usando unos pantalones conocidos como "bolsas de Oxford".

Hacia 1925 aparece un pantalón de hombre muy largo y extremadamente amplio en el ruedo en esta universidad.





La holgura y la cadencia, integradas a las ropas de los caballeros, feminizan estos cuerpos masculinos acostumbrados a indumentarias estrechas y cortas, radicalmente diferentes de las faldas de las mujeres.

Los pantalones Oxford caracterizaron la vestimenta de una élite intelectual que, en materia estética, adhirió a posiciones vanguardistas, cultivó la vida elegante y experimentó el dandismo inaugurado por Beau Brummel en el siglo XIX.

En la década de los 30 atrajo la atención de los estudiantes de Estados Unidos, particularmente los de la "Ivy League", las universidades con mayor prestigio académico.

Se llevaban también por algunas famosas como Marlene Dietrich, Greta Garbo, Joan Crawford, Katherine Hepburn y otras elegantes que complementaban estos pantalones con camisas, corbatas, chaquetas, gabanes, zapatos y sombreros. Esta tendencia fue considerada escandalosa por el gran público.




Las mujeres francesas incorporan los anchos pantalones marineros de Chanel para tomar el sol en la playa y practicar deportes náuticos.
Ellas los acompañaban de tops sin espalda, blusas y capelinas de paja adornadas con cintas.

Los pantalones, sin pinzas en la cintura, renacen a fines de los años 60 de la mano de Pucci.






Bibliografía

http://www.youblisher.com/p/426704-taller2elpantalon/

http://www.sitocorock.com.ar/2012_03_01_archive.html

http://www.trendencias.com/vestidos/tendencias-de-invierno-los-oxford-bags

http://www.pantalones.net/2010/11/01/oxford-bags-directo-desde-la-inglaterra-de-los-anos-20/

http://bellezaslatinas.com/consejos/tips-para-disimular-rodillas-anchas

http://mujer.latercera.com/2012/04/08/01/contenido/45_3428_9.shtml

http://www.emprendedoresnews.com/tips/imagen-personal-tips-2/imagen-personal-tips-para-elegir-el-pantalon-acorde-a-tu-silueta.html

http://www.imujer.com/4971/como-usar-pantalones-oxford

http://silveropossum.homestead.com/KatharineHepburn/1/4523-Katha.jpg

http://www.comparestoreprices.co.uk/images/bh/bhs-grey-oxford-bag-trouser.jpg

http://adrianasassoon.files.wordpress.com/2009/06/fashionpierrecardinhy7.jpg%3Fw%3D720





lunedì 22 ottobre 2012


HISTORIA DE LA BRAGUETA


La bragueta, inventada en Francia, era a finales del siglo XV una pieza de tela que llevaban los hombres en la parte frontal de la entrepierna. Tenía la función de cubrir los genitales o la abertura delantera de los calzones, y se ataba con lazadas o cordones. Aunque en un principio servía para preservar la modestia masculina, en el siglo XVI, esta pieza aumentó de tamaño y tenía una función decorativa; su volumen era tal que servía de bolsillo. Muchas veces se enjoyaba, con el fin de atraer la atención a los genitales y ser símbolo de virilidad.




Antes de terminar el siglo XIV los hombres llevaban el jubón y la jaqueta bastante larga. Pero a finales del siglo XIV, estas dos piezas, se fueron acortando, porque los hombres querían lucir sus piernas y sus calzas.
Estas calzas no estaban unidas en su parte central y se cosía un triángulo en el lugar adecuado y así había nacido la bragueta. Es decir, se trataba de un triángulo protector relleno que se colocaba en la entrepierna.

La nueva camisa sólo llegaba a la cintura; transformaba el bajo vientre en zona vulnerable.
La intendencia militar creó entonces una protección específica y protuberante, bautizada bragueta, del latín braca, bolsillo. Una estructura rígida que subsiste hoy para garantizar el confort (bailarines) o la protección (boxeadores, toreros), de varones en acción.
Este complemento se sujetaba al jubón por medio de agujetas (una correa o cinta con un herrete en cada punta, que servía para la sujeción de diferentes prendas de vestir).

La bragueta derivada pasará, como tantos hallazgos bélicos, a la ropa del hombre común y corriente.

Precisamente, el Renacimiento y la libertad sexual del siglo XVI convirtieron a la que se podría llamar “bragueta civil” en ostentoso reclamo.

Pero la moda muere por la moda y “aquel bolsillo sexual que albergaba incluso frutos o monedas” es desplazado por el pantalón corto y abullonado, que disimula el miembro y oculta vastos bolsillos en sus pliegues laterales.

La bragueta con botones hizo su aparición en el siglo XVIII, y hasta la Inquisición intervino inicialmente por considerarlo inmoral.

El estilo bragueta jactanciosa será brevemente recuperado, a finales del XVIII, por la culotte-à-pont, un lienzo que nace en la entrepierna y se sujeta en la cintura.

En el siglo XIX se impone el pantalón democrático, promocionado por el inglés George Brummell.

La cremallera cambió por completo la historia de la indumentaria masculina cuando fue incluida en la bragueta.






Bibliografía:

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